中国省份为何这么多？外国人看不懂的中餐馆命名学

　　《华盛顿邮报》的记者从4万家中餐馆名字中筛选出了100个高频词。

　　“鱼香肉丝为什么没有鱼”“老婆饼为什么没有老婆”——如同中餐的名字充满套路一样，中餐馆在海外的命名也令洋人费解。

　　文/曹园

　　“他们的省份，还有完没完？”美食评论家卡尔文·特里林写了一首打油诗，调侃眼花缭乱的中餐馆如何引发了美国人的认知障碍。

　　特里林写道：“以前，我们只有粤菜；以前，我们很容易知足。但是后来，川菜来了，于是广东菜就有点过时。我们对川菜赞誉有加，虽然麻婆豆腐会把舌头辣倒。接着，上海菜也来了，我们啜起了小笼汤包。再后来是毛泽东的家乡湖南，我们以为差不多就这样，可是又有一个新省份福建来了。没有吃过新疆菜的人已经落伍，而西安菜又声名鹊起了。还有其他的省份……太多了，我数不过来！”

　　这首玩笑之作刊登在《纽约客》杂志上，还引起了涉嫌种族歧视的争议。有人仿照特里林诗歌的构造，写了《他们的白人诗人，还有完没完？》回击；不过，也有人解读说，这不过是一个喜欢中餐但又觉得中餐太复杂的美国人的烦恼：为什么中餐不能像过去一样，只有炒面和炒饭？这样美国人就能自以为是轻而易举地掌握中餐了。

　　吐槽归吐槽，特里林还是会经常骑着自行车在唐人街转悠——谁让那儿东西好吃呢！

　　用地域命名是海外中餐馆顺理成章的套路。

　　除非你躲到美国中部的“中餐馆沙漠”地带，否则几乎没有可能在美国错过中餐馆。

　　1908年，伦敦皮卡迪利附近开张的第一家中国餐馆，简单粗暴地命名为The Chinese Restaurant（中餐馆）。此后，无数中餐馆的出现拓宽了西方人的味蕾，菜系之多，品类之繁，令吃惯了土豆和胡萝卜的洋人咋舌。

　　如今，美国的中餐馆大约有5万家——这个数字，根据《纽约时报》华裔记者珍妮弗·李的说法，比美国本土的麦当劳、肯德基、汉堡王和温迪快餐加起来还多。

　　《华盛顿邮报》曾和美国美食点评网站Yelp合作，在一张以郡为单位的美国地图上，标出了中餐馆的数量。事实上，这也可以看作一张美国人口地图——哪里有人，哪里就有中餐馆。观察得更细心一点会发现，一个郡的中餐馆数量和当地的美籍华裔人口成正比。

　　美国中餐馆地图显示，东西部的中餐馆密密麻麻，尤其在东北部各州、内华达州、旧金山海岸沿线，以及夏威夷岛和阿拉斯加州等地；中部则相对稀少，但除非你从“中餐馆沙漠”（达科他州北部到得克萨斯州西部）穿过，不然几乎不可能错过中餐馆。

　　海外中餐馆的装修风格，大红灯笼和龙纹图案都是必备元素。

　　珍妮弗·李对于美式中国菜极度迷恋，她在自己的作品《幸运签饼纪事》中提到，代表美国的吃食是苹果派，但美国人却不太常吃，反倒是中国菜深受欢迎。

　　“美国人甚至把中国菜带上了太空，NASA（美国宇航局）把恒温的糖醋猪肉列入了航天菜单。每逢周一，南极最大的科考站麦克默多站会有‘中国菜之夜’。”在TED演讲的一个视频中，珍妮弗·李说道。

　　这本《幸运签饼纪事》还揭开了美国人眼中的中国食物之谜，比如“谁是左宗棠，为什么我们吃他的鸡”以及“为什么犹太人在圣诞节吃中国菜”等，这些脑洞大开而经久不衰的古怪问题，几乎可以和中国版的“鱼香肉丝为什么没有鱼”“老婆饼为什么没老婆”媲美。

　　如今，左宗棠鸡已经被改良成了“地道”的美式中国菜。当珍妮弗·李给左宗棠鸡的发明者彭长贵看这道菜的照片时，老先生有点被吓到了。“不是这样的，莫名其妙。”彭长贵反反复复摇头。

　　这样入乡随俗后大受欢迎的菜式还不少，比如美国的炒杂碎和英国的炒杂烩——在中国本土根本找不到这样的中国菜。此外，还有美国中餐馆的饭后小食签语饼、英国中餐馆的开胃小食虾片，前者发源于日本，后者则是在国内早已无人问津的“中式薯片”。

　　签语饼。

　　热门词“Chop”有时也引起争议，比如芝加哥一家名为“砍砍中国佬”（Chop Chop Chinaman）的中餐馆就因涉嫌教唆他人滋事而停业。

　　规模和菜式并不是评价一家美国中餐馆的决定因素，越来越多人开始注意到这些餐馆的命名套路。

　　在美国，如果一家中餐馆没有那些最受欢迎的“美式中国菜”，将会很难留住顾客。同样，如果中餐馆的店名没有人们熟悉的字眼，也很可能难以招揽顾客。

　　美国人已经习惯了类似“金龙自助餐”（Golden Dragon Buffet）这样的中餐馆名字，如果一家中餐馆取名太过西化——比如“多切斯特牧场”（Dorchester Meadows），最可能导致的结果是生意惨淡。

　　美国中餐馆的命名究竟有什么特点？《华盛顿邮报》两名记者做了一份数据分析，从Yelp上提取4万家中餐馆的名字，通过数据筛选，获得了前100个词，这种量化让一些有趣的取名模式变得清晰起来。

　　毫无疑问，在Yelp的名单上，最常见也最无争议的中餐馆名字高频词是“Restaurant”“China”和“Chinese”，这些词让人一眼就能看出“我进的是中餐馆”。大概有超过三分之一的中餐馆的取名采用了这三个词。

　　还有超过3000家餐馆的招牌使用“Express”（快餐），2495家含有“Panda”（熊猫）——这个数据的出现，和知名连锁中餐厅“Panda Express”（熊猫快餐）在全美有超过1500家分店有关。除了“熊猫”之外，“龙”（Dragon）也是中餐馆招牌上的标志性物种。

　　熊猫快餐是美国的一间中餐连锁店。

　　另一个颇受欢迎的字眼来自粤语发音的“Wok”（锅），有超过2500家中餐馆使用。同时，最受欢迎的地名是“Garden”（花园）、“House”（房屋）和“Kitchen”（厨房）。

　　有趣的是，不像中国本土的餐馆更喜欢打老字号招牌，在美国中餐馆，“New”（新）比“Old”（旧）更受欢迎。“新”排名第11，超过1500家餐馆名使用该字，如“New Fortune Chinese Restaurant”（新财富中餐厅）和“New Chef Huang Buffet”（新黄厨自助）；而“老”字只出现了31次，名字大多类似“老北京”或“老四川”。

　　最受追捧的颜色是“Golden”（金色），1238家餐馆在名字中植入了这种土豪色彩。这份数据分析提取的前100个词还包括：Inn（馆）、Asia（亚洲）、Yummy（美味）、Rice（米）、East（东方）、Noodle（面条）、Bamboo（竹子）、Red（红）、Hot（热）、Dynasty（王朝）和Jade（玉）等。

　　这100个词如同美国中餐馆的取名宝典，也是美国食客来到一处不熟悉的城镇之后，想吃麻婆豆腐之类的中国菜时会不自觉寻找的词。在谷歌上搜索这些词，你很容易就可以找到离你最近的中餐外卖店。

　　不过，热门词“Chop”有时也会引起一些争议。芝加哥一家名为“砍砍中国佬”（Chop Chop Chinaman）的中餐馆就因涉嫌教唆他人滋事而停业，同时还被解读为对华人的种族歧视，遭到愤怒者在其餐馆窗户上涂抹口红以示不满。

　　芝加哥中餐馆Chop Chop Chinaman涉嫌歧视华人，反对者在玻璃窗上用口红写字抗议。

　　全世界的餐馆都充满套路，中餐之外的其他亚洲料理乃至欧洲菜也一样。

　　这些命名上的“巧合”不只出现在美国，其他西方国家的中餐馆取名都如出一辙，不需要太伤脑筋。伦敦的财神馆（New Aroma）、阿姆斯特丹的福禄餐厅（Mandarijn Restaurant）、苏黎世的筷子餐馆（Chop-Stick），以及马德里的功夫餐厅（Kung Fu Bar & Restaurante），从招牌上就有一种扑面而来的东方气息。

　　在装修上，这些中餐馆通常采用木制建筑结构，喷涂以大红色的油漆，高端酒楼多悬挂牌匾，用金色繁体书法字做餐馆中文标志。入口两边大红灯笼高挂，数串辣椒作为点缀，有时也立上一对“囧囧有神”的石狮子，或贴上喜庆的对联。

　　也有些中餐馆名字不按套路出牌：位于伦敦的东北菜馆“老地方”（Old Place）寓意重逢，是朋友聚餐首选；巴黎的兰州拉面馆“活着的面条”（Les Pates Vivantes）朝气蓬勃，在阴雨天气里享用一口热腾腾的面，暖胃又暖心。

　　但更多数海外中餐馆还是保守地以“三酒”（酒楼、酒家、酒店）做结尾词，或 “轩”“村”“阁”为收尾字。在伦敦的中国城，皇龙轩（Royal Dragon）、梅花村（Plum Valley）和湾仔阁（Wan Chai Corner）之类的招牌比比皆是。

　　除了动物和颜色的命名方式，套用中国地名也顺理成章——这就是为什么特里林会吐槽“你们的省份还有完没完”。伦敦的九龙酒楼（Kowloon Restaurant）、巴黎的北京食堂（Le Bistrot De Pekin）和台北厨房（Taipei Gourmet），还有马德里的四川饭店（Restaurante de Sichuan），都具有明确的地方菜定位。

　　伦敦的中餐厅。

　　在中英双语对照的招牌上，有些中餐馆的意译名既有中国韵味又不落俗套。伦敦点心餐厅Shanghai Blues取名为“浦点”，隐约间仿佛透着黄浦江被淅淅沥沥小雨淋湿的味道。悉尼云南米线馆Two Sticks译作“金汤玉线”，想象一锅由老鸡和猪骨熬制的汤，浮着一层淡金色的油脂，配上白玉色的云南干浆米线，可不就是名副其实的金汤玉线？

　　大多数餐馆名字的循规蹈矩并非仅出现在中餐馆。珍妮弗·李认为：“这样的状况（取名雷同），其他亚洲料理乃至欧洲菜也一样，都会使用一些特定的语句或词语。”

　　比如，属于日本餐馆的Sushi（寿司）、印度餐馆的Curry（咖喱）、越南餐馆的Pho（檬粉）、韩国餐馆的Kimchee（泡菜），等等，都成为了在世界各地可见的餐馆名，被反复使用。

　　伦敦连锁寿司店 Yo!Sushi、得到鸟叔追捧的韩国料理Kimchee、悉尼的韩料Dae Jang Kum（大长今），虽然在取名上有些“王刚”“刘芳”或David、Mary的即视感，但坐定饱腹之后，还是会收获一种在异国他乡遇故知的熟悉、满足、亲切、幸福之感。

《中国省份为何这么多？外国人看不懂的中餐馆命名学》由河南新闻网-豫都网提供，转载请注明出处：http://news.yuduxx.com/shwx/829714.html，谢谢合作！